青角薄稻 江南贡米

曹伟明

我第一次真正认识青角薄稻，是在十六岁那年。

那年我高中毕业下乡插队，来到吴淞江畔青浦的农村。春末夏初，田里灌满了水，明晃晃的，像一面面镜子。老农递给我一把秧苗，手把手教我怎么插秧，拇指和食指捏住秧根，轻轻按进泥里，间距要匀称，深浅要得当。我弯着腰，一天下来腰像要断了，泥水溅了满身。可看着那一排排绿莹莹的秧苗在风中轻轻摇曳，心里竟有种说不出的踏实。

那时，我听着田头广播喇叭中的评弹《一粒米》唱词，却不知道自己手里捏着的，是崧泽文化遗址考古发现，上海先民驯化培育的有着六千多年历史的“江南贡米”。

青角薄稻，包括太湖青、铁梗青、芦梗青三个优良稻种。明人宋应星在《天工开物》中曾写道：“香稻一种，取其芳气，以供贵人，收实甚少。”据《青浦县志》记载，明清两朝，青角薄稻纯系朝廷贡品。清末民初，朱家角经营薄稻的米业，为长三角地区之首，制定和掌控着米市的价格。运粮船通过漕港河，不仅销往国内，还远销东南亚和日本。一个江南小镇的稻米贸易，竟能香飘海外，想想也是了不起的事情。

可我在田里劳作的那些日子，从没想过这些。我只知道，这稻子确实不一样。插秧时，秧苗带着一股淡淡的青草香；到了抽穗扬花的季节，整片稻田弥漫着一种清雅的芬芳，风一吹，满村子都是。秋天收割时，稻谷金黄，谷粒饱满，壳薄得几乎透明。碾出来的米粒晶莹剔透，色泽如玉。煮成饭，有一家烧饭，全村飘香的感觉。吃一口糯软松香。那时物资匮乏，一碗青角薄稻的白米饭拌上猪油，便是我田间劳作后最好的慰藉。

然而好景不长。上世纪70年代曾一度实行过三季稻种植，传统的青角薄稻因为产量相对较低，渐渐被高产品种取代。那碗柔软清香的米饭，慢慢从人们的餐桌上消失了。我在乡下那些年，种的大多是高产籼稻，产量是上去了，可那独特的香味，总觉得淡了许多。

离开农村后，我时常想起那一片片稻田，想起弯腰插秧时汗水滴进田里的瞬间。“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”的意境，让青角薄稻就像一个远去的梦，藏在我的记忆深处，偶尔被一阵稻香唤醒。

直到很多年后，我知道，汗滴禾下土的农民，始终还惦记着它。

新世纪的到来，青浦区农业技术推广服务中心的科研人员，一心要做一件事：找回青角薄稻。育种是一项漫长而艰苦的工作，选育出一个品种至少要十年，他们花了十几年的工夫，跑遍了各地，反复筛选、试种，终于在2002年成功选育出五个高产优质的新品种。如今，“青角”系列已成为青浦水稻的主栽品种。

那些刻在福泉山良渚玉璧上的谷粒，被千年时光掩埋的种子，又发芽了。

2020年，青浦薄稻米获得国家地理标志农产品登记保护。种植方式也早已不是我当年弯腰插秧的模样，运用插秧机、无人机、富氢水灌溉。千亩稻田，两台插秧机就能搞定。当年的“贡米”，如今端上了寻常百姓的餐桌。

前些日子，我又回了一趟曾经插队落户的农村。在镇上的现代农业园区，购买了一些包装上印着地理标志的青浦薄稻米。回家煮了一锅饭，揭开锅盖的瞬间，那股熟悉的清香扑面而来，和我十六岁时在乡村闻到的一模一样。米粒晶莹，黏糯适中，入口软糯香甜。一口下去，我仿佛又回到了那个远逝的夏天，弯着腰，手捏秧苗，泥水没过脚踝，远处呈现出连绵的稻田和诱人的蛙鸣。

青浦凭借六千多年的水稻种植历史，造就了上海第一村崧泽；涌现了青龙镇——上海最早对外贸易的港口；孕育了朱家角、金泽、练塘等中国历史文化名镇。六千年来，一代又一代人在这片土地上开拓与创新。青角薄稻从“贡米”到沉寂，再到重生，像一条断而又续的文脉在流淌。而我，何其有幸，曾在十六岁的年纪，亲手触摸过它的根系，为它付出过。

“一粒米”，从啥稀奇到真稀奇。那“民以食为天”的米饭碗里，有沉淀着六千年的回响，有我十六岁时滴下的汗水，也有无数农人默默耕耘的坚守。青角薄稻，江南贡米，不仅有我四年乡土耕耘的情结，更有新时代农文商旅体展六业融合的文旅体验新篇章。稻饭鱼羮，舌尖上的享受，让市民的生活过得有滋有味。